Arriviamo dunque ai pieni anni 60,all'epoca dei Beatles, un attimo prima della "rivoluzione lisergica" e del periodo più barocco di Carnaby street.Siamo dunque nel 1963-1966,e la vecchia Inghilterra,grazie ai suoi giovani musicisti ,e a James Bond, ritorna prepotentemente di moda in tutto il mondo.Affascina sopratutto la straordinaria commistione tra vecchio e nuovo,tra i Beatles ed i gentiluomini in bombetta,tra la belle ragazza le cui gonne iniziano sempre più ad accorciarsi e le guardie della Regina (che nel frattempo crea Baronetti i quattro ragazzi di Liverpool).La moda neo-Edoardiana sembra fatta apposta per incarnare questo magico equilibrio,e anche se questo stile non varcherà mai realmente i confini di Albione,molte sue suggestioni vengono accolte negli armadi dei giovanotti alla moda di Parigi,Roma,New York,Bonn.Ma torniamo al doppiopetto.Il primo stile neo-Edoardiano ne aveva fatto a meno per le giacche,troppo compromesso col taglio modellato per essere recuperato sia pure in chiave inizio secolo.All'inizio degli anni 60 sartorie come Blades iniziano a proporlo nella foggia che abbiamo imparato a conoscere ai tempi del buon Re Edoardo:proporzioni snelle,piccoli revers a lancia,sei bottoni tutti utili,bottoniera ravvicinata.Volendo esso può accompagnarsi alla bombetta dalle piccole ali  all'insù,o a cappelli a lobbia dalle falde strette e dalla cupola alta.Nell'immagine a fianco possiamo accostare il doppiopetto Edoardiano con quello neo-Edoardiano di sessanta  e più anni dopo.Una silhouette del genere,invero molto piacevole,conoscerà,come vedremo,un certo successo anche fuori dall'Inghilterra.

Gli anni 10 furono dal punto di vista della moda maschile un decennio di ardite sperimentazioni.Dalla pulita silhouette Edoardiana si passò a giacche fortemente a clessidra,a monopetti con quarti anteriori dritti,con allacciature ad asola,o a tre bottoni fortemente ravvicinati,o ad un solo bottone,Nel campo del doppiopetto si videro dei quattro bottoni più due di mostra,o dei quattro bottoni tutti utili (alti ravvicinati orizzontalmente ma molto spaziati verticalmente) o addirittura giacche due petti con due soli bottoni.L'inizio degli anni 20 fece in gran parte giustizia delle fantasie  sartoriali del decennio precedente, attestando i modelli su solide tipologie tutt'ora in vigore.La  linea degli abiti rimase più o meno snella,ma già a metà dei "roaring twenties" si potè assistere ad un progressivo allargamento di baveri,giacche,pantaloni ,fino ad arrivare verso il 1928 alla rivoluzione di Frederick Scholte,che ebbe il suo più grande testimonial in un altro Edoardo,l'allora Principe del Galles e futuro Edoardo VIII (poi Duca di Windsor).Il taglio più o meno modellato dominò per tutti gli anni 30 e 40 anche se   ,come in passato abbiamo visto in queste pagine, nel biennio 1939-40 si registrò una timida,e probabilmente prematura, tendenza al ritorno di una linea snella.Nel 1947 Ecco giungere da Parigi la grande novità del "New look" di Christian Dior,reazione agli anni della guerra,alla penuria di stoffa,alle donne in tailleur dalle spalle imbottite e dalla gonna dritta, corta al ginocchio.Si trattava di un autentica restaurazione,di un ritorno alle linee della belle epòque:spalle arrotondate,ampie gonne a corolla a venti centimetri dal suolo,sottogonne,corsetti a stecca,cappellini,ombrellini.Qualcosa di analogo al "New look" in campo maschile andava contemporaneamente sviluppandosi al di là della manica,nella città di Londra. Intorno al 1947-48 alcuni Ufficiali della Guardia abbandonarono il taglio modellato per ordinare ai propi sarti abiti la cui linea richiamava fortemente quella di quarantacinque anni prima.Si trattava di giacche lunghe e aderenti al corpo,con revers snelli a due o tre bottoni,I pantaloni erano asciutti, senza risvolti col fondo rigorosamente tagliato "a scalino".I gilè erano alti con piccoli revers,e potevano essere nello stesso tessuto di giacca e pantaloni,o in panno rosso o giallo, o in seta a piccole fantasie per lo più paisley.L'immancabile bombetta aveva le falde piccole e fortemente arcuate,e veniva declinata in colori differenti dal nero: in grigio,in tortora,in marrone.A volte colletti in velluto,neri,marroni grigi o cognac, venivano aggiunti ai baveri delle giacche (sempre a quelle dei soprabiti Crombie).Le cravatte erano in sete spesse,lucide,drammatiche e frequentemente arricchite da una spilla con  perla."New Look" e stile Edoardiano (come venne ribattezzato) rappresentavano due fenomeni identici;erano elitari tentativi di fuga verso quello che veniva percepito come "il buon tempo andato",la Parigi della belle epòque nel primo caso,la Londra del buon Re Edoardo nel secondo,lontano dagli orrori di due guerre mondiali,rivoluzioni,dittature populiste,e dalla nascente guerra fredda.Entrambe le due restaurazioni ebbero vita estremamente lunga,arrivando per il New look alle soglie degli anni 60 e per il neo-Edoardiano al 1966 circa.Tuttavia mentre il New look conobbe un successo planetario,finendo negli armadi di ogni donna dell'epoca e nelle vetrine dei grandi magazzini,lo stile Neo-Edoardiano rimase elitario e confinato all'Inghilterra,anzi quasi alla sola città di Londra.Nell'ambito Inglese esso ebbe certamente grande influenza finendo per essere imitato persino da ragazzi della working class,i cosidetti "Teddy boys" (da "Teddy",diminutivo di "Edward",ossia Edoardo).Questi ultimi adottarono i baveri di velluto ed i gilè operati visti sui raffinati dandies neo-Edoardiani.Particolari neo-Edoardiani travasarono anche nello stile proposto da molte sartorie Londinesi (ad esempio pantaloni di proporzioni più snelle, o panciotti fantasia,o ancora bottoni  ricoperti nella stessa stoffa della giacca).I primi Mods della fine del decennio,rimasero inizialmente estranei alle suggestioni neo-Edoardiane guardando  più alla contemporanea moda Italiana che a quella Inglese d'inizio secolo.Tuttavia,all'alba degli anni 60 si verificò una fruttuoso dialogo e interscambio tra stile Mod e Neo-Edoardiano, nel corso del quale quale il primo  assimilò  parecchie soluzioni del secondo (baveri di velluto,bottoni ricoperti,piccoli paramani stondati).La sartoria "Blades", aperta all'inizio del decennio dall'ex etoniano Rupert Lycett-Green fu uno dei templi di questo rinnovato stile neo-Edoardiano portato poi al successo dal personaggio  di John Steed nel celebre telefilm "The Avengers" (ma gli abiti di Patrick  McNee provenivano da sartorie meno costose,ed in seguito da Pierre Cardin anch'esso convertitosi nel biennio 1965-66 al neo-Edoardiano.

Non avrei mai creduto di rilanciare Geoge Best in qualità di icona dell'eleganza maschile.  Noto per la sua abilità in campo e per la sua vita "spericolata", qui è ritratto ancora in doppiopetto.  Siamo nel 1970, e si vede: i revers sono più larghi rispetto alla precedente foto, il colletto della camicia ha ali più lunghe, ma le proporzioni sono ancora corrette.  Di lì a poco, il povero George prenderà a vestire pantaloni a campana, giacconi di montone dai colli enormi e camiciotti in stile hippie.

Nonostante credo non esista nella terminologia canonica , ricordata sapientemente dal Gran maestro all' Appunto 4571, qualcuno ama definire la “ punched captoe oxford” identificata come C nel collage  come quarter brogue rappresentando essa , a causa del brogueing presente nel contrafforte, una sorta di via di mezzo tra l'half brogue (D) e la punched captoe oxford (B) sprovvista di brogueing posteriore. In A la plain captoe ed in D la full brogue. Sarebbe interessante conoscere l'opinione del Gran Maestro al riguardo ,in quanto la nuova definizione permetterebbe di definire in maniera piu' precisa questo tipo di calzatura differenziandola sia dalla punched senza brogueing posteriore che dalla plain oxford. Le calzature in B e C sono due splendidi esemplari prodotti dalla Ditta Gaziano&Girling con sede in Inghilterra (Kettering-Northampshire) , in questo momento considerata da molti al vertice internazionale nella produzione di calzature bespoke. I due titolari Toni Gaziano e Dean Girling, prima di mettersi in proprio, avevano negli anni precedenti lavorato sia come artigiani che come top designers in alcune delle piu' prestigiose Case inglesi di calzature tra cui Edward Green.

Foto b: Courtesy of Gaziano&Girling;

c: Courtesy of www.asuitablewardrobe.blogspot.com